Шумоизоляция салона автомобиля своими руками

Долгая поездка в автомобиле, сопровождаемая большой степенью шума, быстро выматывает водителя и понижает безопасность движения. Управляя автомобилем, водителю приходится отвлекаться на шум от внешних источников (улица) и на шум, издаваемой самой машиной. Ведь, автомобиль по своей сути является непосредственным воспроизводителем звуковых волн в широком спектре диапазона.

По своим физическим свойствам шум разделяется на структурный и воздушный. Соответственно, первый тип распространяется по твердому металлу, а второй по воздуху.

Структурный шум, если брать в пример автомобиль, возникает по следующим причинам: заведенный двигатель через элементы крепежа посылает вибрацию на кузов, детали которого издают более или менее громкий звук, в зависимости от интенсивности вибрации. Кроме того, структурный шум может проникать в автомобиль через детали подвески силового агрегата к кузову, систему выхлопа, трансмиссию и ходовую часть. Элементы подвески передают вибрацию такой силы, что она заставляет трястись панели всего кузова, что создает интенсивную шумность. Система выхлопа (глушитель, трубы, резонатор), приводит пол автомобиля к дополнительному раздражению, что привносит свою долю шума к общему звуковому фону. Свою лепту в состояние уровня шумности вкладывают и отраженные звуковые потоки, издаваемые под воздействием соприкосновения шин к дорожному покрытию.

Воздушный шум врывается в салон автомобиля через зазоры кузовных элементов (дверные проемы, технологические просветы переднего пола), а также через стекла машины. Толщина стекол и панелей кузова напрямую влияет на звукоизоляцию автомобиля. Кроме того, аэродинамический шум тем ниже, чем лучше конструкция двигателя, системы выхлопа, трансмиссии, уплотнителей дверей и шин (высота и рисунок протектора).

Методы устранения лишнего шума

Методы борьбы с излишней шумностью делятся на два типа: конструктивный и пассивный.

Конструктивный метод подразумевает собой наладку силовых агрегатов и узлов трансмиссии; правильный подбор эластичных элементов подвески, силового агрегата, ходовой части, трансмиссии и системы выхлопа; спаивание щелей кузова, для придания ему жесткости; уплотнение окон и дверных проемов прогрессивными материалами и т.д.

Только после конструктивной корректировки состояния автомобиля, можно приступать к пассивному методу, т. е. к непосредственной шумоизоляции авто своими руками. Поэтому, сначала разберитесь с секущими прокладками выхлопной системы, разболтавшимися креплениями элементов салона и стучащими элементами подвески. А потом уже «декорируйте» автомобиль.

Пассивный метод подразумевает под собой на первом этапе применение вибро-, звукопоглощающих, уплотнительных и звукоизолирующих материалов, а на втором использование защитных кожухов.

Это последняя ступень в цикле создания бесшумного автомобиля, когда уже исчерпаны все его конструкционные возможности корректировки.

Необходимо сказать, что эффективность применения шумоизолизующих материалов в большей степени зависит от начальной шумности автомобиля. Чем «тише» автомобиль на конструктивном уровне, тем более высоких результатов можно добиться.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты для шумоизоляции автомобиля

Итак, предположим, что вы уже использовали все конструкционные возможности своего автомобиля. Теперь вам надо произвести непосредственную шумоизоляцию машины. Если вы заручитесь терпением, аккуратностью и хорошими материалами, то сможете осуществить данную процедуру самостоятельно в домашних условиях. Ничего в этом сложного нет. Главное, четко следуйте нашим инструкциям и делайте все последовательно.

Большинство автолюбителей начинает знакомиться с процессом шумоизоляции при установке более качественной аудиосистемы. Ведь, без шумоизоляции надежная установка динамиков невозможна. Как правило, именно с шумоизоляции дверей автомобиля и начинается дальнейший процесс устранения посторонних звуков в остальных частях машины.

Шумоизоляция автомобиля может проводиться полностью или комплексно. При ограниченном бюджете лучше выбрать второй вариант, так как, делая работу по частям, вы усовершенствуете свои навыки и предупредите возможные ошибки. Начните с шумоизоляции дверей, потом сделайте потолок, пол, багажник, капот, моторный щит и колесные арки.

Перед тем, как приступить к работе приобретите необходимые материалы и инструменты. Из сподручных средств вам понадобятся: строительный фен (фен для сушки волос не подойдет); прикаточный ролик (для более плотного прилегания шумоизоляционного материала), ножницы (для резки ш/и материала), растворитель (к примеру, уайт-спирит для обезжиривания поверхностей перед нанесением материалов).

Далее вам следует приобрести следующие шумо-вибро-тепло-изоляционные материалы:

к содержанию ↑

Вибропласт Silver

Это самоклеящийся вибропоглащающий материал, состоящий из тисненной алюминиевой фольги и липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой. Разметка листа (квадраты 5х5 см) позволяет ровно раскроить его на куски нужного размера. Ткань не впитывает влагу и не разлагается под воздействием внешних условий, обладает антикоррозийными и герметическими свойствами. Не требуя нагрева, легко накладывается на очищенную поверхность различного рельефа. Коэффициент механических потерь составляет 0,25-0,35 усл. ед. при весе 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Используется при шумоизоляции пола салона, дверей, крыши, боковин кузова, капота и крышки багажника, а также щитка передка со стороны салона.

к содержанию ↑

Вибропласт Gold

Имеет все те же свойства характеристики, как и Вибропласт Silver. Отличается лишь толщиной материала, которая больше на 0,3 мм. Соотвественно, при весе 4 кг/м2  коэффициент механических потерь составляет 0,33 усл. ед.

Используется при шумоизоляции пола салона, дверей, крыши, боковин кузова, капота и крышки багажника, моторной перегородки.

к содержанию ↑

Бимаст Бомб

Вибропоглащающий материал, имеющий многослойную конструкцию, которая состоит из лицевой алюминиевой фольги, битумной и мастичной композиции, защищенной антиадгезионной пленкой. При монтировании требует разогрева до 40-50ºС. Структура материала не впитывает влагу и не разлагается. Имеет высокий уровень КПД и признан лучшим вибропоглощающим материалом, особенно для установки аудиосистем. Коэффициент механических потерь равен 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Обладает весом: 6 кг/м2.

Используется для виброизоляции моторного щита, тоннеля, колесных арок, карданного вала и области над глушителем.

к содержанию ↑

Сплэн 3004

Самоклеящийся материал для звукоизоляции. Имеет хорошие теплоизолирущие свойства. Легко накладывается на вертикальные и неровные поверхности, не впитывая влагу и не разлагаясь в дальнейшем, под воздействием внешних условий. Весит 0,42 кг/м3 и имеет толщину 4 мм.

Используется для обработки моторного щита, колесных ниш, дверей и тоннеля.

На рынке представлены также сплен 3008 (8 мм) и сплен 3002 (2 мм).

Сплэн 3004 накладывается вторым слоем на вибропоглощающий материал. Он клеится на двери, задние и передние арки с боковинами. Для более надежного соединения, склеиваемые поверхности обезжириваются и протираются. Работа проводится при температуре 18-35ºС, что гарантирует хорошую склеиваемость поверхностей. Клейкую ленту следует наносить без натяжения, предварительно удалив защитный слой.

к содержанию ↑

Битопласт 5 (антискрип)

Это эластичный, самоклеящийся уплотнитель и шумопоглотитель с открытой ячеистой структурой. Обладает коэффициентом звуковых потерь – до 85%. Имеет свойство сжимания и разжимания, заполняя собой все свободное пространство. Благодаря вязкости, обладает свойством теплоизоляции и вибропоглощения. Не впитывает влагу и не разлагается. Имеет толщину 5 мм при весе 0,4 кг/м2.

Используется при обработке пластиковых элементов и панелей салона, а также в тех зонах, где применение «Акцента» невозможно.

к содержанию ↑

Акцент 10 или изотон

Самоклеющийся звукопоглощающий, иглопробивной материал из пенополиуретана. Эластичен, не влаговпитывающий и не разлагающийся. Обладает теплоизоляционными свойствами, поглощая до 90% шумов. С толщиной 10 мм и весом 0,5 кг/м2.

Используется при обработке крышки багажника, капота и моторного щита.

к содержанию ↑

Маделин

Уплотнитель из тканевой основы черного цвета. Материал имеет толщину 1-1,5 мм с клейким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Прочность стыка материала и обрабатываемой поверхности равна 3Н/см.

Используется при обработке щелей между декоративными деталями салона и кузова автомобиля; зазоров в приборной панели и уплотнении воздуховодов.

к содержанию ↑

Шумоизоляция дверей

Тюнинг-эксперты советуют в первую очередь начать шумоизолировать автомобиль с обработки передних и задних дверей. Делается это для того, чтобы снизить внешний уровень шума от дороги и мимо проезжающих машин, а также улучшить звучание динамиков в авто. Шумоизоляция дверей своими руками творит чудеса, так как даже самая незамысловатая техника «шумки» способна сделать звучание музыки в два раза лучше.

Процесс обработки дверей проходит в два этапа: виброизоляция и шумоизоляция. Для минимальной «шумки» дверей потребуется вибропоглощающий материал, такой как Вибропласт Silver или Gold. Монтировать его надо на внутреннюю поверхность двери напротив колонки. Чем больше зона покрытия вибропластом, тем лучше. Если металл тонкий, то потребуется большее количество вибропоглощающего материала.

Обязательно учитывайте вес материалов при шумоизоляции, так как если перегрузить дверь, то со временем петли провиснут и их придется менять.

Следует разумно подойти к поставленной цели. Если, к примеру, вы хотите улучшить звучание аудиосистемы, то следует использовать комплексный подход и шумоизоляцию в 4 пласта (!).

Первый пласт наклеивается на внутреннюю часть двери (та, которая ближе к улице), через специальные технологические отверстия, которые закрывать категорически нельзя. Материалами могут служить вибропоглотитель Сильвер или небольшое количество вибропласта Голд (Бимаст Бомб). Второй слой – это накладываемый сплен 4 мм поверх вибропласта.

Далее надо обклеить двери снаружи, под дверными картами, для чего хорошо подойдет аудиофилам. В этом случае нужно полностью закрыть все технологические отверстия и загерметизировать дверь, в котором находится динамик. После качественной оклейки вибропоглотителем, значительно увеличится жесткость двери, что положительно скажется на звучании аудиосистемы. Обклеиваем наружную сторону вибропластом Сильвер или Голд, а поверх накладываем сплен для шумоизоляции.

Следующим этапом шумоизоляции является обклейка дверных карт. Она нужна для устранения скрипов, которые они издают. Сделать это можно с помощью Битопласта – антискрипного и шумоизолирующего материала. Чем толще слой Битопласта, тем лучше. Обратите внимание на наличие «сверчков», находящихся внутри двери. Можете дополнительно обклеить ручки материалом Маделин.

Шумоизоляция задних дверей проводится по той же схеме, что и передних. Если в дверях нет встроенного динамика, то количество пластов можно уменьшить и применить более дешевый виброизоляционный материал.

к содержанию ↑

Шумоизоляция потолка и крыши автомобиля

Во время дождя тяжелые капли создают «барабанный бой» по крыше, что может сильно отвлекать водителя. Для устранения наружного шума, а также удаления всех «сверчков» проводится шумоизоляция крыши своими руками. Эффект от нее превосходит все ожидания, даже в сильный дождь до уха водителя долетают лишь отдаленно приглушенные удары, практически незаметные и не раздражающие.

Виброизоляцию можно провести при помощи вибропласта Голд или Сильвер. Не увлекайтесь многослойностью, так как для потолка авто важен вес. Ведь, чем он будет тяжелее, тем труднее будет управлять машиной, так как повысится центр ее тяжести. Шумоизоляцию можно провести с помощью сплена 4 или 8 мм, возможно даже наложением двух слоев.

Всю процедуру шумоизоляции следует проводить аккуратно и компактно, имея в виду, что вам еще придется обратно устанавливать обшивку потолка.

к содержанию ↑

Шумоизоляция пола

 

Информация приводится для внутренней шумоизоляции пола салона, днище автомобиля обрабатывается жидкими звукоизолирующими составами.

Шумоизоляция пола своими руками нужна для того, чтобы ликвидировать шум от соприкосновения шин к дорожной поверхности, а также от звуков удара мелкого щебня по днищу автомобиля. При обработке пола можно использовать массу возможностей и применить самые качественные вибро- и шумоматериалы. Как правило, на пол стелят вибропоглотитель Бимаст бомб (самый оптимальный, но и самый тяжеловесный), а поверх накладывают Сплен 4 или 8.

Иногда случается, что укладывание сплена большой толщины вызывает неудобства, поэтому оптимальнее использовать более тонкий материал и простелить его 2 раза. Чем больше участок покрытия, тем лучше, при этом простелка пола шумопоглотителем должна закрывать всю его поверхность, не оставляя зазоров.

Особое внимание следует уделить колесным аркам со стороны салона. Это самые важные элементы в области «шумки». Не ленитесь, оклейте их в 2-3 слоя Бимаст Бомб, а если его нет в наличии, то используйте хотя бы вибропласт Голд в 2 слоя.

к содержанию ↑

Шумоизоляция багажника и колесных арок

Информация приводится для обработки внутренних колесных арок. Если вы хотите прошумоизолировать арки с наружной стороны, то воспользуйтесь жидкими составами.

Не обходите вниманием багажник или пятую дверь (если у вас хэтчбек), ведь, это пропускники массы различных посторонних скрипов и шумов. А в случае установки сабвуфера, шумоизоляция багажника своими руками играет первостепенную роль. Заострите внимание на углублении для запасного колеса, вам его надо полностью обработать вибропоглащающим материалом. Таким же образом обклейте всю обшивку багажника антискрипным материалом Битопласт.

Шумоизоляция наружных колесных арок необходима для создания бесшумности в салоне. Если соблюсти правильный порядок действий и качественно выполнить работу, то воздушный шум можно свести к нулю, так, что даже зимой, в салоне не будет слышен звук, создаваемый шипами автомобильных шин при их соприкосновении с дорогой.

В начале процесса шумоизоляции колесных арок своими руками надо снять пластмассовые подкрылки. Далее зачистить поверхность и на внутренний пласт арки нанести вибропоглощающий материал, по типу вибпропласт Голд. Дополнительно рекомендуем обработать антигравием все колесные арки – это хорошая защита от коррозии и простой вид шумоизоляции.

С обратной стороны колесной ниши можно также шумоизолировать сами пластиковые подкрылки. Для этого требуется наклеить вибропласт Сильвер и установить их на прежнее место. Если качественно выполнить работу, то шума от ударов гравия об колесные арки теперь не будет слышно, что доставит слуховому аппарату водителя еще большее блаженство.

к содержанию ↑

Шумоизоляция капота и его крышки

Шумоизоляция капота своими руками не избавит ваш слух от шума при работе двигателя. Важно знать, что при помощи «шумки» капота, в первую очередь защищают двигатель от замерзания в зимний период. Процесс теплоизоляции довольно прост, но эффекта конкретной шумоизоляции добиться невозможно. В качестве исходных материалов для обработки капота вам понадобится Акцент (10 мм) и вибропласт Сильвер.

Не используйте тяжеловесные вибропоглощающие материалы, так как если слишком перегрузить капот, то в ближайшем будущем гарантировано потекут амортизаторы и вам придется их заменять.

Теплоизоляцию может обеспечить специальный материал – Акцент, который сохраняет тепло внутри моторного отсека в зимних условиях и хорошо переносит высокую температуру, не загораясь от жара работающего двигателя. Толщина звукопоглотителя Акцент должна быть максимальной для большего усиления эффекта. Обратите внимание на заводской теплоизоляционный материал, его нельзя выкидывать, так как ваша самостоятельная шумоизоляционная обработка всего лишь помощь, а не замена материалов. Поэтому при выборе толщины материала учитывайте то обстоятельство, что вам еще надо одеть стандартную «шумку» капота.

Некоторые модели машин не обладают заводской шумоизоляцией, поэтому обработка капота от постороннего звука им просто необходима. В качестве теплоизоляционых материалов подойдут пласты толщиной в 15 мм. Вкупе с теплоизоляционным материалом это обеспечит наилучший результат в области тепло — и шумоизоляции капота автомобиля.

к содержанию ↑

Шумоизоляция моторного щита

Шумоизоляция моторного отсека своими руками со стороны салона, пожалуй, самый сложный и ответственный шаг. Сложность заключается в полном демонтаже приборной панели, а ответственность в том, что моторной отсек является единственным препятствием для проникновения шума от двигателя и трансмиссии в салон авто. В дорогих иномарках провести данную операцию затруднительно, бюджетные авто иностранного производства и наши отечественные для этой цели подойдут лучше всего, так как моторный щит поддается обработке только без снятия торпедо.

Моторная перегородка сильно вибронагружена, так как располагается в непосредственной близости к иловому агрегату. Поэтому, шумоизоляцию моторного щита следует провести посредством наложения четырех слоев вибро- звуко- и шумоизоляционных материалов.

В качестве материала для первого слоя подойдет Бимаст Бомб. Вибропоглотителем следует закрыть максимальный участок поверхности, уделив особое внимание передним колесным аркам и плоским рельефам. Все технологические отверстия следует также загерметизировать этим материалом. Для второго слоя идеальным решением послужит шумопоглотитель Акцент 10-15 мм. Боковую панель и верхнюю зону моторного щита сразу под лобовым стеклом следует обработать Битопластом 10 мм, так как он хорошо разжимается и защищает от скрипов.  На передних колесных арках рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора Сплэн поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрации и аэродинамическому шуму, но и ударам отлетающего щебня. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. После проведения вибро- и шумоизоляции, установите штатную «шумку». Возможно ее придется немного подрезать, если она будет мешать установке торпедо. Но без ее применения результат проведенной работы будет хуже.

к содержанию ↑

Шумоизоляция приборной панели

Приборная панель зачастую оказывается главным источником различных шумов в салоне автомобиля. Поэтому зачастую необходима шумоизоляция приборной панели своими руками.

«Утихомирить» панель приборов вполне возможно, ее даже можно превратить в дополнительный так называемый «акустический щит».

Итак, что для этого требуется? Во-первых, нанести вибропласт Сильвер на плоские зоны пластика. Это утяжелит его и уберет излишнюю вибрацию. Виброизоляции подвергаются не только детали самой приборной панели, но и корпус отопителя, воздуховоды и металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, все те элементы, что способны издавать звуки и вибрации при простукивании. Для второго слоя хорошо послужит шумопоглотитель Битопласт 5-10 мм. Он выполняет две функции: поглощает шум, исходящий от моторной перегородки и предотвращает стуки элементов панели об ее корпус. После вибро- и шумоизоляции можно осуществлять обратную сборку, параллельно уплотняя стыки соприкасающихся элементов такими материалами, как Маделин и Биопласт 5 мм.

к содержанию ↑

В заключение

Как мы видим, процесс шумоизоляции автомобиля оставляет огромный простор для возможностей. И только на первой взгляд вам может показаться, что трудоемкая процедура вам окажется не по силам. На самом деле все довольно просто, надо только запастись терпением, внимательностью и аккуратностью. Если в автосервисе шумоизоляцию машины осуществляют сразу несколько специалистов и у них на это уходит несколько дней, то вам, чтобы провести полную «шумку» понадобится около 1,5 — 2 недель. Зато вы со стопроцентной уверенностью сделаете все качественно и сэкономите порядка 15 тыс. руб. Читайте наши подробные мануалы по шумоизоляции различных частей автомобиля и применяйте их на практике. Удачи в работе!